1. 在服装制版过程中，尽管各个部位的最终数据会因为服装款式的不同而有所差异，但有很多数据是常量或者是通过相同的公式计算出来的。牢记这些数据和公式可以显著提升制版的工作效率。

2. 在领子部位，男装后领窝深度通常是17度，前身肩斜为18度，后身肩斜为22度，撇胸为6度。后身肩斜应小于前身2度以上，以防肩缝线过后导致袖子中线偏移。

3. 后领窝的长度大约是颈窝周长的2/5，而前领窝大约是3/5。立领的领脚，如果是前凹后凸型，通常倾斜度在3-7度或1-2厘米；如果是领脚前凸后凹型，领的前后部分不应超过3.5至4.5厘米。

4. 翻驳领的翻领宽度一般为3.5至6厘米，而领座宽度为2.5至5厘米。翻领宽与领座宽的差值应小于0.8厘米。

5. 在袖子部位，衬衫袖窿周长大约占半胸围的85%至92%。西装袖窿周长约占半胸围的92%至96%。不同厚度的袖山吃势量不同，例如，薄的袖山中，吃势量通常是2至3厘米，而对于中厚款如西装，吃势量约为袖窿的7%至12%，大约在3至4.5厘米之间；厚的如大衣袖，吃势量约为袖窿周长的7%至12%，约为4至5厘米。

6. 袖山高度的计算如下：低袖山以袖窿周长的1/4为基数，约为12至14厘米；普通袖山以袖窿周长的1/4为基数，约为15至16厘米；高袖山以袖窿周长的1/3为基数，约为17至18厘米。

7. 肩宽的计算，对于西装，肩宽与衣长的比例接近黄金比例；总肩宽等于胸围除以2减去7至8厘米，冲肩对于女性为2至2.5厘米，对于男性为2.5至3厘米。

8. 腰围部位，裤腰省褶的分布大约每1.5至2厘米一个，省长为10至11厘米，后片省长为7至8厘米（男性裤子），距离侧缝4至5厘米处，袋宽为13至14厘米。

9. 腰口线的定位：基本型在髋骨点上1至2厘米。低腰型比基本型下落2至6厘米。高腰型比基本型高出1至2厘米。

10. 档位的确定：立档深，基本型为让森0.1号加0.1h。低腰型，基本型减去低腰部分约2至5厘米。高腰型立档加长1至3厘米。

11. 衣长的确定：马夹衣长占身高的31%至32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高的35%至42%，袖长放3.5至5厘米；西服衣长占身高的43%至45%，袖长放2至3厘米；短外套衣长占身高的50%至55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7至8厘米，齐虎口；中长外套衣长占身高的50%至63%，在膝盖上下，袖长放7至8厘米，齐虎口；长外套衣长占身高的65%至70%，在膝下10至15厘米处，袖长放7至8厘米；休闲装衣长占身高的31%至70%。

12. 裤子相关部位的设计：上装口袋位置位于腰节线下7.5厘米与胸宽线内2.5厘米平行线相交处，宽度约为5厘米，与袖口宽度基本一致。袋绊为1厘米宽，长3至5厘米。

13. 裤侧缝口袋位于腰线下4厘米处，袋长15厘米。牛仔裤斜插口袋大小约为8x10厘米，麦袋约为7x4厘米，后口袋口为13至15厘米。

14. 前裤身中缝撇势约为0.5至0.7厘米一个。省长为10至11厘米，后片省长为7至8厘米（男裤），距侧缝4至5厘米处，袋宽13至14厘米。

15. 裤子前浪一般为25至29厘米，后浪为32至37厘米，紧身前后差约为7厘米，合体约为10厘米。

16. 门襟长低于臀围4厘米，长度为16至17厘米。基本裤口等于1/2（足跟围+10），后裤口等于前裤口加3至4厘米。

17. 360度群摆围修正时，腰围线抬高1至1.5厘米，底边加2至4厘米。

18. 其他设计，如衬衫原形，领宽加0.5等于领深；西装领滑旁原形，领宽减0.5等于领深。领口弧线短于领脚弧线0.5厘米。后领翘高为后领宽度的1/3，一般为2.5厘米，夏装约为1厘米。

19. 标准型T恤宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比例：袖窿深度为胸围的1/6加7厘米，无袖紧身T恤约为17至18厘米，衬衫、外套约为19至26厘米。

20. 茄克宽松类的设计不应超过背长。